New York Fashion Week proljeće 2027: Ovo su revije i trendovi o kojima će se pričati
New York Fashion Week za proljeće/ljeto 2027. je završen, a nakon šest dana revija jedna stvar je prilično jasna: teško ćemo sljedeću sezonu svesti na samo jednu estetiku.
New York je istovremeno ponudio jednostavnost Calvin Kleina, preppy nostalgiju Tommyja Hilfigera, raskošniju ženstvenost Tory Burch, karakterističan američki stil Ralph Laurena i potpuno drugačiji modni svijet Thom Brownea. Negdje između našli su se odlični svakodnevni komadi, mnogo igre proporcijama, neočekivani spojevi i povratak ideje da odijevanje ne mora uvijek biti toliko ozbiljno.
Ralph Lauren je pokazao zašto kontrasti često daju najbolje outfite
Kod Ralph Laurena nije toliko zanimljivo pitanje koji se pojedinačni komad vraća u modu, koliko način na koji ih je spojio.
Brokatna jakna našla se uz bijele cargo pantalone, baršunasta jakna ukrašena perjem uz tamne boyfriend farmerke, dok je korzet V-izreza kombinovan s jednostavnim chino pantalonama. U istoj kolekciji pojavili su se mnogo smireniji lookovi i precizno krojeni komadi, pa je rezultat djelovao kao garderoba osobe koja se ne osjeća obaveznom da pripada samo jednom modnom „tipu“.
To je ujedno styling trik koji možeš odmah preuzeti. Ako obučeš nešto izrazito elegantno, ostatak outfita ne mora biti jednako dotjeran. Svečanija jakna uz farmerke ili ženstven top uz jednostavne pantalone izgledaju mnogo modernije od kombinacije u kojoj je svaki komad iz iste priče.
Tory Burch želi da se ponovo dotjerujemo
Tory Burch je krenula od koncepta koji je sama nazvala „opulent femininity“, ali ga nije pretvorila u klasični glamour. Suprotstavila mu je praktičnost američkog sportsweara i dodala dovoljno neobičnih detalja da cijela priča izgleda savremeno.
Skraćeni kardigani ukrašeni perlama izgledali su namjerno pomjereno i nepravilno, odijela su dobila naglašenija ramena i pantalone visokog struka, dok su kristali, perle i bogate površine unijeli više dekorativnosti. Burch je govorila o radosti i optimizmu, a upravo se to osjećalo u kolekciji.
Ako smo prethodnih godina naučile kako izgledati chic u najjednostavnijoj mogućoj kombinaciji, sada ponovo postoji prostor za pitanje: šta ako samo želimo obući nešto lijepo?
Calvin Klein dokazuje da minimalizam ipak nije završio svoju priču
Na drugoj strani nalazi se Calvin Klein Collection.
Veronica Leoni nije odgovorila na dekorativniju modu još većom količinom detalja. Njena kolekcija nastavila je istraživati redukciju i pitanje šta nam je u garderobi zaista potrebno.
Zato ne treba očekivati da će minimalizam preko noći nestati. Umjesto toga, sljedećeg proljeća imaćemo mnogo više izbora između vrlo čistih komada i njihove potpune suprotnosti.
Michael Kors donosi boju, grafičke pruge i umjetničke reference
Michael Kors svoju je kolekciju predstavio u vrtu skulptura njujorškog Muzeja moderne umjetnosti, a lokacija nije bila slučajna. Među referencama za kolekciju bili su umjetnici Carmen Herrera, Alexander Calder i Ellsworth Kelly.
To se vidjelo kroz grafičke pruge, čiste linije i igru snažnijih boja. Crno-bijela osnova dobila je akcente crvene, zelene i žute, dok su se na pisti smjenjivale ljetne haljine, odijela i elegantnije asimetrične kreacije.
Ako tražiš jednostavan način da ovu ideju preneseš u stvarnu garderobu, dovoljno je početi od crno-bijele kombinacije i dodati jednu izrazitu boju. Nema potrebe da cijeli outfit bude maksimalistički da bi imao efekat.
Proenza Schouler djeluje slobodnije
Rachel Scott predstavila je svoju drugu runway kolekciju za Proenza Schouler i nastavila oblikovati vlastitu verziju jednog od najvažnijih njujorških brendova.
Posebno je zanimljiva njena opservacija o načinu na koji se žene oblače u New Yorku. Scott je govorila o slobodi kombinovanja stvari koje tradicionalno pripadaju različitim prilikama, poput večernje haljine usred dana ili neočekivanog izbora torbe i cipela.
I upravo tako djeluje njena nova Proenza: opuštenije, slobodnije i manje zainteresovano za stara pravila o tome šta se kada „smije“ nositi.
Možda je to i jedna od najkorisnijih ideja cijelog NYFW-a. Komade koje već imaš ne moraš čuvati za priliku za koju su navodno namijenjeni.
Khaite vraća korzete i krinoline, ali bez kostimskog efekta
Khaite je krenuo potpuno drugim putem. Catherine Holstein posegnula je za korzetima, krinolinama, slip haljinama i viktorijanskim siluetama, ali ih je prevela na Khaiteov mnogo mračniji i savremeniji modni jezik.
Upravo tu postaje zanimljiv povratak romantike. Ne govorimo nužno o cvjetićima, pastelima i slatkim haljinama. Romantični elementi mogu biti dramatični, tamni i kombinovani s kožom ili mnogo jednostavnijim komadima.
Zato korzet ili čipka u 2027. ne moraju značiti da se oblačiš kao lik iz istorijske drame. Mnogo je zanimljivije kada se takav komad pojavi tamo gdje ga najmanje očekuješ.
Altuzarra istražuje ženstvenost bez strogih pravila
Joseph Altuzarra otišao je u intimnijem pravcu. Njegova kolekcija bila je povezana s idejama samoizražavanja, identiteta i slobode u načinu na koji koristimo odjeću.
Altuzarra se tako uklapa u širu sliku koju je New York ponudio ove sezone. Ženstvenost nije predstavljena kao jedna precizno definisana silueta. Može biti romantična, stroga, senzualna, praktična ili kombinacija svega navedenog.
Carolina Herrera nema namjeru odustati od glamura
Dok su neki dizajneri namjerno ostavljali odjeću opuštenijom i manje ispoliranom, Carolina Herrera otišla je u drugom smjeru.
Brend je ove sezone obilježio 45 godina, a Wes Gordon se osvrnuo na glamuroznu estetiku Caroline Herrere iz osamdesetih. Umjesto skrivanja nasljeđa kuće, kolekcija ga je slavila kroz dotjerivanje, boju i izraženu ženstvenost.
Upravo je taj kontrast zanimljiv. Proljeće 2027. očigledno neće zahtijevati da izgledamo kao da se nismo trudile. Ako voliš haljine, boje i izraženiju ženstvenost, i taj pravac ima vrlo snažno mjesto u novoj sezoni.
Tommy Hilfiger vraća preppy estetiku kući
Tommy Hilfiger se vratio na NYFW i za reviju izabrao The Plaza Hotel, mjesto koje za njega ima i ličnu priču jer je sa suprugom Dee Ocleppo tamo živio više od deset godina.
Kolekcija je ostala vjerna njegovom američkom preppy kodu, ali je dobila mladalačkiji pristup kroz oversized polo majice, karirane bucket šešire, jarke boje i opuštenije proporcije. Gigi Hadid otvorila je reviju.
Drugim riječima, polo majice, karirani uzorci i preppy detalji ne odlaze nigdje. Ali sljedeći put ih pokušaj nositi malo manje uredno nego što nalaže njihova reputacija.
Coach slavi 85 godina na svoj način
Coach je sezonu započeo 9. septembra, prije službenog početka NYFW-a, i imao dobar razlog za slavlje: brend obilježava 85. godišnjicu. Revija je bila uvod u veliku proslavu, a nakon što je Stuart Vevers izašao na pistu, prostor se pretvorio u party s osvijetljenim plesnim podijem i disco kuglom.
Ta slavljenička energija dobro pristaje trenutnoj Coach eri, koja uspijeva spojiti nostalgiju brenda s garderobom namijenjenom mnogo mlađoj publici.
Diane von Furstenberg otvara novo poglavlje
Službeni NYFW počeo je revijom koja je imala dodatnu težinu. Henry Zankov predstavio je svoju prvu kolekciju kao umjetnički direktor Diane von Furstenberg, a DVF se time vratio na službeni NYFW raspored nakon devet godina.
Zankov nije pokušao cijelu priču svesti na slavnu wrap haljinu. Diane von Furstenberg i njena estetika bile su polazište, ali je ideja bila pronaći način da prepoznatljiv DNK kuće funkcioniše izvan nostalgije.
Za brend toliko vezan za jednu od najpoznatijih haljina američke mode, upravo će taj balans između arhive i novog identiteta biti zanimljivo pratiti.
Thom Browne je ostavio najveći spektakl za kraj
Posljednju riječ službenog NYFW-a imao je Thom Browne. U centru prostora The Shed nalazila se ogromna čahura okružena zelenilom. Revija je počela „gusjenicama“, a kroz kolekciju su se zatim pojavljivali leptiri, pčele i drugi insekti kao motivi na Browneovom preciznom krojenju. Tema je bila metamorfoza, pa se čitava scenografija razvijala zajedno s kolekcijom.
Naravno, nije poenta da sljedećeg proljeća svi nosimo jakne prekrivene insektima. Browneova revija više podsjeća na to koliko moda može biti zanimljiva kada pista nije samo mjesto za predstavljanje proizvoda, nego prostor za pričanje priče.
Pa, šta ćemo onda zaista nositi?
Kada maknemo scenografiju, celebrity front row i komade napravljene prvenstveno za pistu, iz New Yorka ostaje nekoliko vrlo upotrebljivih ideja.
Prva je miješanje elegancije i svakodnevnih komada. Ralph Lauren je možda najjasniji primjer: luksuzna jakna ne traži elegantne pantalone ako pored nje farmerke izgledaju zanimljivije. Druga je povratak dotjerivanja. Tory Burch i Carolina Herrera pokazuju da ukrasi, boja, tekstura i ženstvenost ponovo imaju više prostora, ali bez potrebe da izgledaju staromodno.
Istovremeno, minimalizam ostaje. Calvin Klein je dovoljan dokaz da kvalitetan kroj i nekoliko dobrih osnovnih komada nisu izgubili relevantnost samo zato što se moda ponovo zainteresovala za dekorativnost.
Tu je i preppy garderoba koja postaje opuštenija. Tommy Hilfiger uzima dobro poznate američke klasike i mijenja im proporcije, dok Proenza Schouler predlaže još zanimljiviju ideju: prestani razmišljati o tome kojoj prilici neki komad pripada.
Na kraju, možda upravo u tome leži najzanimljivija stvar koju je New York pokazao za proljeće 2027. Nema potrebe da biraš između minimalističke, romantične, preppy ili maksimalističke garderobe i zatim joj budeš vjerna cijelu sezonu. Jednog dana možeš obući savršeno jednostavne pantalone i majicu, drugog romantičnu suknju, a trećeg blejzer preko nečega što s njim naizgled nema nikakve veze.
Nakon toliko sezona u kojima smo pokušavali svaku novu modnu ideju ugurati u još jedan „core“, moda za proljeće 2027. zasad izgleda mnogo više kao povratak ličnom stilu. I to je možda najbolja stvar koju smo vidjeli na njujorškim pistama.
